EL DISEÑADOR OFF-WHITE Y LOUIS VUITTON ANIMÓ A UNA GENERACIÓN DE HOMBRES A TRATAR LA MODA COMO UNA SUBCULTURA Y A SOÑAR.

Virgil Abloh, que murió el domingo de una rara forma de cáncer a la edad de 41 años, creía en los cuentos de hadas. Su colaboración» The Ten » con Nike, en 2017, lo vio correr desenfrenado como un niño en el archivo de Nike, polinizando Nikes con Converse (que entonces era un gran no-no), y remezclando el canon de Air Maxes, Air Presto y VaporMaxes con su ya firma deconstrucción, comillas y zipties. Poco después, construyó un desfile en blanco roto con el tema de la Princesa Diana, otra gran creyente en las fábulas, y un espíritu puro con una convicción inquebrantable de que todo lo que soñaba podía y debía hacerse realidad. Luego estuvo su debut como director artístico de Louis Vuitton menswear, en 2018, que fue su versión de The Wiz. El simbolismo era contundente, pero no menos poderoso: Abloh, un diseñador negro estadounidense en una casa de lujo para hombres de París, había llegado a ese mágico otro lado del arco iris. Para su show más reciente de Vuitton, reelaboró la mecánica visual y auditiva de las clásicas espadas Líquidas de GZA. Lo que todas esas historias comparten (como todos los cuentos de hadas, en realidad) es un héroe que, contra todas las probabilidades, obtiene todo lo que siempre ha querido. Lo que también comparten: extrañeza; magia; un respeto, incluso amor, por lo obvio. Los cuentos de hadas suceden en su propio universo con su propia lógica, demasiado pura para nuestro mundo cínico. Era Virgil Abloh.

Abloh ascendió en las filas de la moda como los diseñadores casi nunca lo hacen; la suya era más como la ruta de un músico al estrellato nocturno que la de un diseñador, pero el camino que trazó fue seguido casi instantáneamente por sus amigos, compañeros e incluso mentores: Heron Preston y Matthew Williams, pero también Nigo, Kanye West y Kim Jones. West, por supuesto, es un pilar central en la historia de Abloh. Después de obtener títulos en ingeniería y arquitectura en la Universidad de Wisconsin y el Instituto de Tecnología de Illinois, Abloh se hizo amigo del rapero, sirviendo como su director creativo durante el primer compromiso sostenido de West con la industria de la moda. Eventualmente, los dos pasarían en Fendi. (También protagonizaron esa icónica fotografía de la Semana de la Moda de París tomada por Tommy Ton en 2009, junto con Fonzworth Bentley, Don C, Chris Julian y Taz Arnold en sus elegantes Louis Vuitton Don.)

Surgió bajo el ala de West en 2012 con Pyrex Vision, que fue un experimento temprano en su filosofía de pedir prestado, remezclar y, a veces, simplemente robar. Él famoso serigrafiado en camisas de botones por Rugby, la línea diffusion ahora desaparecida por Ralph Lauren. (Lauren, otra soñadora pura, es un príncipe de cuento de hadas similar de la ropa masculina estadounidense. Incluso el mundo de la ropa masculina, destetado por Supreme, Raf Simons y Mark McNairy, tuvo problemas para cuadrarlo al principio; Jian Deleon, escrito por Cuatro Alfileres, descomprimido el Pyrex de Rugby contratiempos de esta manera: «Es muy posible Pyrex simplemente compró un montón de Rugby franelas, bofetadas ‘Pyrex 23’ en la espalda, y los venden para un sorprendente aumento del 700%.»Eso es más o menos lo que Abloh hizo—la mitad en el espíritu de la moda pirata, y la otra mitad en el espíritu de Marcel Duchamp. Abloh reimprimió la famosa línea de Deleon en una alfombra en su sala de exposición: desde el principio, tenía el espíritu de un autodidacta orgulloso, desvergonzado porque era inocente. Con Preston y Williams, lanzó el colectivo de DJ y streetwear Been Trill, que conservó una sensibilidad de culto, pero con el lanzamiento de Off-White en 2013 y particularmente esa primera colección de Nike, su reputación y popularidad de repente avanzaron. En marzo de 2018, fue nombrado como sucesor de Kim Jones en Louis Vuitton.

Por supuesto, era más un músico que un diseñador de moda, y junto con West, Abloh fue la figura clave en la transformación de la ropa masculina en el fenómeno cultural que es hoy. La industria actualmente opera en el molde que él creó: colaboración loca, streetwear heavy, emparejando negocios y talentos improbables, tratando marcas como Evian y Arc’Teryx como sagradas e intrigantes como cualquier casa de lujo, y cultivando una comunidad en lugar de meros clientes. Pero parece claro que nunca habrá otro Abloh. En parte, esto se debe a su vida histórica y a las posibilidades que creó simplemente por ser un hombre negro creativo y poderoso en habitaciones prestigiosas y subterráneas. Pero también es porque el mundo que deja es fundamentalmente diferente al que entró: fue el chamán de una generación de hombres jóvenes que se obsesionan con la moda de la misma manera que las generaciones anteriores de hombres jóvenes obsesionados con los deportes o la música. Animó a los hombres a cultivar el amor por la ropa, enseñándoles a ver la moda como una subcultura merecedora de escrutinio y estudio como cualquier otra. Cuando Phoebe Philo era solo la diseñadora favorita de la mujer genial, gritaba su nombre desde los tejados y usaba su ropa en sesiones de fotos para revistas locales de estilo Chicago.

Abloh se tomó un descanso de la moda en septiembre de 2019. Cuando regresó, en la Semana de la Moda Masculina de París a principios de 2020, su color blanquecino tenía un nuevo sentido de gracia, incluso una dulzura. Fue entonces, también, cuando su Vuitton comenzó a dar un paso adelante: sus siluetas se volvieron más majestuosas, más fluidas. Incorporaron los arquetipos que Abloh amaba, pero también entendió, como otros diseñadores ahora están luchando por descubrir, la forma en que los consumidores, especialmente los jóvenes y los no blancos, interactúan con el lujo y se preocupan por él. Sus películas de la época de Covid, incluyendo «Peculiar Contrast, Perfect Light» de enero y «Amen Break»de junio, fueron algunas de las más atractivas producidas por cualquier diseñador. Aprovechó el momento, casi como si hubiera decidido tomar su propio trabajo más en serio. Comenzó a trabajar con el estilista Ib Kamara, ahora editor de Dazed, cuyo ojo musculoso y maximalista, combinado con el celo juvenil de Abloh por cien ideas a la vez, elevó la ropa a algo espléndido y agresivo.


Leave Your Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *