Daniel Lee, el británico juvenil que se unió a Bottega Veneta como director creativo en 2018, abandona la marca de lujo italiana, que anunció hoy que la casa y el diseñador han llegado a una «decisión conjunta para poner fin a su colaboración. Durante su mandato, que duró poco más de tres años, Lee reposicionó la casa de artículos de cuero de bajo perfil como una piedra angular del movimiento de hype de lujo, haciendo de lime green («parakeet», en el lenguaje de la casa) una firma de culto, jumbo-dimensionando el intrecciato de la casa en artículos imprescindibles de la feria de arte, y cosechando adulación de celebridades como Kanye West y Mary J. Blige, así como otros diseñadores como Virgil Abloh.

El anuncio llegó como una especie de shock, dado el estelar desempeño financiero de Bottega bajo el mandato de Lee; el diseñador presentó su colección de primavera de 2022 en un bullicioso espectáculo de destino en Detroit, Michigan, el mes pasado. Kering dijo que planea anunciar» una nueva organización creativa «para Bottega» pronto.”

Lee, que tiene 35 años, llegó a Bottega como algo desconocido en julio de 2018, pero fue lanzado a su llegada como diseñador en el molde discreto y de buen gusto de Phoebe Philo, con quien había trabajado en Celine. Si bien sus primeras colecciones parecían estar a punto de hablar con los llamados filófilos, con piezas ambivalentemente minimalistas en siluetas de gran tamaño, pronto encontró su propio lenguaje, haciendo prendas de inspiración industrial en telas inesperadas e incluso confusas como la piel de cordero con acabado de látex. Su espectáculo de Detroit, por ejemplo, contó con piezas hechas de algodón mezclado con metal, lo que le dio a la colección una agresión estática. Sin embargo, los más exitosos fueron sus accesorios: bombeó los famosos bolsos de cuero tejido «intrecciato» de la casa en proporciones salvajes, y sus enormes pisones y bulbosas botas de lluvia en tonos extraños y orgánicos siguen siendo los más vendidos incluso entre una base de consumidores impulsada por el bombo que se mueve rápidamente desde los griales de moda.

Hizo un impacto igualmente impactante con el marketing de la marca. Bajo Tomas Meier, quien dirigió la marca durante casi dos décadas, Bottega era conocida por una discreción que equivalía a un susurro, una reputación que Lee estiró y ajustó con la sofisticación de un millennial. Aunque Instagram concedió entrevistas e incluso posó sin camisa para la portada del Documento en septiembre de 2020, finalmente convirtió a la compañía en un pináculo de inaccesibilidad en la era del «personaje principal» de la moda de Instagram, borrando su propia cuenta de Instagram y luego borrando la propia casa. Aparentemente en su lugar, Bottega lanzó un zine digital, un esfuerzo de alta producción y solo imagen lleno de versiones de artistas sobre la línea Bottega y talentos de alta potencia, como Travis Scott y Missy Elliot. Mientras que muchos observadores de la moda apreciaron el desafío a las normas digitales de la industria, otros quedaron confundidos por los mensajes de la marca. (La cámara se volvió inusualmente dependiente de la cuenta de fans @newbottega para promover sus noticias y esfuerzos en línea, por ejemplo. Las cenas de moda durante los shows en París el pasado octubre estuvieron llenas de charla sobre la efectividad de la estrategia, aunque, por supuesto, un poco de confusión no es tan malo. Las elecciones de Lee siempre fueron un poco a la izquierda del centro, lo que sin duda contribuyó al bombo actual de Bottega, especialmente para los clientes millennials y de la Generación Z, que rara vez son cínicos sobre las estratagemas corporativas para la frescura.

Incluso fuera de las redes sociales, la estrategia de la marca ha sido difícil de rastrear. Jugaba con espectáculos de salón, en los que solo se invitaba a periodistas selectos y se embargaban imágenes hasta que la colección llegaba a las tiendas. Y la ropa misma se transformó en un corto período de tiempo, desde el lujo fácil y artesanal hecho famoso por Maier (y Philo) hasta las experimentaciones técnicas que hicieron que las prendas fueran casi imposibles de usar (de manera emocionante, si preguntas a los compradores que podían permitirse los pantalones escasamente emplumados y los abrigos de cola de oveja de Lee, que cuestan decenas de miles de dólares). Matthieu Blazy, el niño prodigio protegido de Raf Simons que diseñó la marca Martin Margiela hasta el nombramiento de John Galliano en 2014 y trabajó para Simons durante su mandato en Calvin Klein, fue contratado en junio de 2020 como director de diseño, lo que quizás ayudó a estabilizar el aspecto.

Y a pesar del rasguño que Bottega ha inspirado a veces, la marca de Lee era una de las más vendidas: los consumidores no necesitaban explicación para esas botas y bolsos grandes. Mientras que Kering, como la mayoría de los conglomerados de moda, sufrió su parte de reveses pandémicos, Bottega fue promocionado como una estrella en la cartera (sus ventas aumentaron un 8,9% en el tercer trimestre de 2021 frente a 2020), y particularmente fuerte en los mercados estadounidenses y de Europa occidental.

Eso, combinado con la brusquedad de la partida de Lee, plantea la cuestión de si el diseñador y el liderazgo tuvieron un desacuerdo, o Lee se dirige a una cita en otro lugar. (Los rumores están volando a través de HF Twitter que Lee podría dirigirse a Burberry o Louis Vuitton, por ejemplo. Lee también es uno de los finalistas para los premios Internacionales Masculinos y Femeninos en el CFDAs, que se llevará a cabo esta noche. Una victoria-votación cerrada hace semanas – ayudaría a fortalecer su caso para un trabajo en otra casa, incluso si un nuevo papel no está en las cartas para Lee inmediatamente.

En cuanto al futuro de Bottega? Blazy parece una elección obvia como nuevo líder creativo, y las fuentes de la industria ya están susurrando su nombre. Los fanáticos de la moda han anhelado durante mucho tiempo que el diseñador dirija su propia marca, y su mandato le permitiría a la marca volver a trabajar suavemente, en lugar de reiniciar completamente, volviendo a Instagram, digamos, pero manteniendo el zine y los experimentos de cuero salvaje. Como se demostró con la contratación de Lee en primer lugar, Kering, que también posee Balenciaga, Gucci y Saint Laurent, tiene un don para nombrar a desconocidos y talentos de la banca trasera de la industria.


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